{"id":1922,"date":"2020-05-09T16:15:05","date_gmt":"2020-05-09T15:15:05","guid":{"rendered":"https:\/\/2025.77roads.com\/?p=1922"},"modified":"2025-06-30T08:47:26","modified_gmt":"2025-06-30T06:47:26","slug":"un-viaggio-che-vale-un-peru-in-moto-dal-pacifico-alle-ande","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.77roads.com\/es\/blog\/un-viaggio-che-vale-un-peru-in-moto-dal-pacifico-alle-ande\/","title":{"rendered":"Diario di viaggio in moto in Per\u00f9: itinerario e consigli di 77Roads"},"content":{"rendered":"

In moto dal Pacifico alle Ande: parto dall\u2019Italia in pieno inverno, a Milano piove e ci sono 2 gradi, ma ho un sorriso ebete stampato sulle labbra\u2026 vado in <\/strong>Sud America<\/strong>,\u00a0atterro a Lima, l\u00ec \u00e8 piena estate!<\/strong><\/p>\n

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Dall\u2019Italia al caldo di Lima: inizia l’on the road in Per\u00f9<\/h2>\n

Nel bagaglio da stiva imbarco il mio solito tubo Amphibious 80 litri con tutto il mio equipaggiamento<\/strong>: casco<\/strong>, stivali<\/strong>, guanti<\/strong>, giacca e pantaloni<\/strong>. Mi aspettano un paio di settimane per esplorare il\u00a0Per\u00f9 in moto<\/a>. Dopo una ventina di ore e uno scalo a Madrid atterro all\u2019aeroporto internazionale Jorge Chavez<\/strong> di Lima, i gradi sono ventisette e il sole splende! La capitale peruviana \u00e8 una metropoli di quasi dieci milioni di abitanti e il suo traffico \u00e8 impossibile; fondata dal conquistador spagnolo Francisco Pizarro nel 1535, conserva ancora, nel suo centro storico, numerose vestigia dell\u2019era coloniale che le hanno valso il riconoscimento di sito patrimonio dell\u2019UNESCO. Nel giorno di riposo<\/strong> dedicato allo smaltimento del fuso orario gironzolo per il centro fra la Plaza Mayor<\/strong> e i numerosi palazzi nobiliari celebri per i loro \u201cbalconi\u201d in legno. Passo la serata passeggiando fra i locali del Barranco, animato quartiere della citt\u00e0 nuova affacciato a strapiombo sull\u2019oceano Pacifico.<\/p>\n

Dal Pacifico alle Ande \u2013 Per\u00f9 in moto<\/a><\/p>\n

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Sulla Panamericana: dune, oceano e vita di strada<\/h2>\n

La mattina successiva<\/strong>, appena ho preso possesso della moto, dirigo a sud e, avvolto dalla nebbia e con un tasso di umidit\u00e0 da record, percorro la Statale 1, la celebre Carretera Panamericana<\/strong>; la strada corre lungo l\u2019oceano e separa le alte dune dalle spiagge infinite; il paesaggio, a dire il vero un po\u2019 monotono, \u00e8 animato solo dalle variopinte insegne che consigliano pi\u00f9 o meno scalcinate localit\u00e0 turistiche dai piani regolatori discutibili.<\/p>\n

Entrato nella Regione di Ica<\/strong>, lo scenario muta: si moltiplicano all\u2019infinito filari di vigneti per la produzione di vino<\/strong> e Pisco<\/strong>, l\u2019acquavite divenuta bevanda nazionale; nell\u2019omonima citt\u00e0 inizio la mia relazione morbosa con il ceviche,<\/strong>\u00a0nient’altro che pesce o frutti di mare crudi marinati nel limone conditi con peperoncino e coriandolo e serviti con patate e cipolle\u2026 uno spettacolo<\/strong>! Le cebicherie si trovano ovunque in sud America sulla costa del Pacifico, che si tratti di baracche sulla strada o ristoranti eleganti con vista, il risultato non cambia, il pesce \u00e8 freschissimo e le porzioni sono sempre molto abbondanti.<\/p>\n

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Dall\u2019oasi di Huacachina alle linee di Nazca<\/h2>\n

Proseguo per una ventina di chilometri<\/strong> ed arrivo alla baia di Paracas e alle sue spiagge rosse<\/strong>, dal porto partono le escursioni per le isole Ballestas<\/strong>, una sorta di Galapagos peruviane, poco pi\u00f9 di un pugno di scogli abitati da decine forse centinaia di specie diverse di ogni sorta di animale marino; al ritorno mi commuovo<\/strong> alla vista del \u201ccandelabro\u201d, una grande incisione geroglifica che anticipa le pi\u00f9 note linee di Nazca<\/strong>. Continuo verso Mezzogiorno, la Panamericana devia verso l\u2019interno e il cuore della regione, le aziende vinicole sono ovunque ma io sono diretto all\u2019oasi di Huacachina<\/strong>, un piccolo villaggio alla periferia di Ica sorto intorno ad una laguna ombreggiata da palme e circondata da imponenti ed altissime dune. Certamente la destinazione \u00e8 \u201cturistica\u201d e un po\u2019 artificiale ma i vari tour nel deserto a disposizione sono spettacolari e al tramonto i colori sono fantastici; con la dovute proporzioni e cautele, la zona mi ricorda il Fezzan e i laghi Ubari in Libia.<\/p>\n

Ancora 150 Km di moto<\/strong> e cambio il casco con le cuffie e il DR 650 con un Cessna 172 \u2026 sono al piccolo aeroporto turistico di Nazca<\/strong>, un polveroso avamposto in mezzo al niente privo di qualsiasi attrattiva se non quella della prossimit\u00e0 alla misteriose e celebri linee, giganteschi disegni tracciati dall\u2019uomo pi\u00f9 di duemila anni fa e visibili chiaramente solo dall\u2019alto.<\/p>\n

Il volo \u201cacrobatico\u201d<\/strong> dura una mezz\u2019ora e costa un centinaio di dollari, imperdibile!<\/p>\n

Lungo la Statale 1 i distributori di benzina non sono molto frequenti, generalmente sono in grandi aree dove si pu\u00f2 trovare di tutto: officine, gommisti, piccoli negozi e ristoranti (ognuno specializzato in una sola pietanza); ovunque si trova la birra pi\u00f9 diffusa, la Cusquena.<\/strong><\/p>\n

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Tra sterrati andini e canyon: salite a 4.000\u202fm e la magia del Colca<\/h2>\n

La Carretera<\/strong> corre a volte in alto sulla scogliera<\/strong>, altre al livello del mare a poca distanza dalla battigia; il sound del mono Suzuki diventa ipnotico<\/strong> quasi come un mantra, il paesaggio lunare che mi circonda mi affascina, solo viaggiando in moto provo sensazioni cos\u00ec forti, un cos\u00ec profondo senso di libert\u00e0. Dopo quasi<\/strong> novecento chilometri<\/strong> di Oceano piego verso l\u2019interno e dopo poco prendo la 109 verso nord, l\u2019asfalto cede presto il passo ad una bella pista che attraversa alcuni insediamenti minerari e attacca decisamente le prime propaggini delle Ande, lo sterrato si fa pi\u00f9 impegnativo mano mano che si sale<\/strong>, anche respirare \u00e8 pi\u00f9 faticoso, peccato per la fredda pioggerellina e la nebbia che mi avvolgono fino al passo a oltre quattromila metri, intorno vulcani, picchi innevati e per un centinaio di chilometri un bellissimo silenzio e una solitudine beata. L\u2019asfalto ricomincia dopo una discesa animata da<\/strong> cactus <\/strong>e terre rosse<\/strong>, all\u2019ingresso del Colca, uno dei canyon<\/strong> pi\u00f9 profondi e spettacolari del mondo e punto privilegiato per l\u2019osservazione del volo dei maestosi condor<\/strong>.<\/p>\n

Faccio sosta obbligata alle terme<\/strong> poco distanti da Chivay<\/strong>, la cittadina pi\u00f9 animata della zona e l\u2019unica con un distributore di benzina; gli standard sono sicuramente distanti da quelli europei ma dopo ore e ore di guida di moto cosa ci pu\u00f2 essere di migliore che sguazzare nell\u2019acqua calda con un gran bel panorama che mi circonda, quando inoltre fuori \u00e8 freddo?<\/p>\n

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Arequipa, la \u201cCiudad Blanca\u201d: architettura, storia e atmosfera<\/h2>\n

La tappa successiva \u00e8 Arequipa<\/strong>, la citt\u00e0 bianca, 150 Km di una strada dalla bellezza mozzafiato<\/strong>, in tutti i sensi! Si guida costantemente oltre i quattromila metri con tratti a poco meno di cinquemila tra altopiani desertici<\/strong>, pampas<\/strong>, vulcani,<\/strong> minuscoli villaggi<\/strong> con le pubblicit\u00e0 dei candidati alle elezioni a sindaco o di una bibita energetica dipinte a lettere cubitali direttamente sulle pareti delle povere case a un piano. Le soste per un mate de coca bollente si moltiplicano, il freddo e l\u2019altitudine si fanno sentire, sempre l\u2019accoglienza \u00e8 calorosa anche se il mio e il loro spagnolo sono stentati; qui si parla quechua, ma ci capiamo lo stesso, e poi quando dico che vengo dall\u2019Italia\u2026 i sorrisi sdentati e le esclamazioni di stupore mi scaldano il cuore.<\/p>\n

Avvicinandomi<\/strong> a<\/strong>\u00a0\u201cCiudad Blanca<\/strong>\u201d il traffico si moltiplica esponenzialmente, diventa impossibile a ridosso del centro storico, anche in moto si fatica\u2026
\nOgni strada del classico reticolato ortogonale tipico delle citt\u00e0 coloniali \u00e8 abbellita da antichi palazzi nobiliari dagli imponenti portali in legno abilmente intagliato, intorno alla Plaza des Armas<\/strong> se ne contano a decine; trovo molto interessante la visita del<\/strong> Monastero <\/strong>di Santa Catalina<\/strong> e salire fra le antiche case in pietra e perdermi per le le stradine acciottolate fino \u201cal mirador<\/strong>\u201d, un punto panoramico sulle Ande e sulla campagna circostante.<\/p>\n

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Verso Puno e il Lago Titicaca: isolette galleggianti e sapori quetchua<\/h2>\n

Dovendomi dirigere ad est<\/strong>, verso Puno<\/strong> e il lago Titicaca<\/strong>, ho<\/strong> pi\u00f9 di un\u2019alternativa<\/strong> per attraversare la \u201cReserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca\u201d: percorrere interamente la 34A, tutta strada asfaltata oppure prendere la 109 e poi deviare dove il \u201cripio\u201d abbonda. Neanche a dirlo decido per la seconda, l\u2019opzione sterrato. Faccio il pieno e parto di buonora<\/strong>, mi aspettano poco meno di 300 Km<\/strong> di<\/strong> paesaggi stupefacenti<\/strong> popolati da alpaca<\/strong>, vigogne<\/strong>, lama, guanachi;<\/strong> un altopiano sterminato a quattromila e trecento metri \u201cdipinto\u201d a strisce rosse, viola, gialle, verdi, interrotte solamente dalle scure sagome dei vulcani che sembrano a guardia della magia e della tranquillit\u00e0 della regione; ritorno sulla 34A e poi svolto sulla 122, arrivo a Puno<\/strong> dall\u2019alto. Il lago Titicaca<\/strong> \u00e8 immenso.<\/p>\n

Il giorno dopo dedico l\u2019intera giornata alla visita delle comunit\u00e0 degli Uros<\/strong>, un popolo che vive su isole artificiali, e alla splendida Taquile, intanto mi rilasso passeggiando per la citt\u00e0 capitale del folclore peruviano vagando da una bottega artigiana all\u2019altra, un pisco sour<\/strong> come aperitivo e poi una zuppa di quinoa<\/strong> seguita da un classico lomo saltado<\/strong> sono la mia cena ma avrei potuto gustare una trota oppure un cuy arrosto sempre accompagnato da una delle tremila, s\u00ec tremila, qualit\u00e0 di patata, di ogni colore e forma immaginabili.<\/p>\n

La mattina successiva<\/strong> dirigo le ruote della moto a nord tra coltivazioni e minuscoli villaggi rurali e ancora una bellissima strada che mi porta ai cinquemila metri del passo che una volta superato mi conduce dolcemente nella valle del Rio Huatanay<\/strong> e a Cusco<\/strong>, l\u2019ombelico del mondo e dell\u2019impero Inca. Lungo il percorso<\/strong>, affascinato dal blu del cielo, non posso non fermarmi a Pukar\u00e0<\/strong>, una cittadina dove \u00e8 possibile visitare un piccolo museo ma soprattutto famosa per avere i tetti \u201cpopolati\u201d da piccoli tori in ceramica, prendo \u201ctorito<\/strong>\u201d portafortuna per portarmelo a casa! Cusco \u00e8 strabiliante<\/strong>, i suoi mercati coperti sono densi di<\/strong> umanit\u00e0<\/strong>, colori, radici, erbe, curatrici, sciamani, venditori di succhi e spremute di tutti i colori e sapori, sacchi di foglie di coca, farine multicolori, rimedi naturali per ogni malessere, tessuti variopinti, animali vivi e cucinati\u2026 tutto viene trattato e contrattato al cospetto di millenarie mura ciclopiche che ricordano, nelle loro lavorazioni, la raffinatezza di un popolo figlio del Sole e devoto alla Madre Terra.<\/p>\n

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Opinioni Per\u00f9 in moto<\/h2>\n

Riconsegno e ringrazio di cuore il<\/strong> DR 650<\/strong>, perfetto con il suo 21 anteriore per gli sterrati andini, forse un po\u2019 scomodo e fiacco oltre i tremila e cinquecento metri ma economico e affidabile; preparo il bagaglio, lo lascio in un deposito e mi aggrego a una guida turistica per l\u2019escursione al Machu Picchu<\/strong>\u2026 non ci sono parole per descrivere l\u2019emozione e la sensazione di spiritualit\u00e0<\/strong>, un\u2019emozione talmente forte che non \u00e8 mutata neanche le volte successive che ho avuto la fortuna di salire fino a l\u00ec.<\/p>\n

Ho guidato per una decina di giorni<\/strong>, il clima \u00e8 stato quasi sempre buono, costantemente umido con qualche giornata di pioggia nei tratti andini, le temperature sono andate dai quattro ai trenta gradi, ho percorso poco pi\u00f9 di duemila chilometri<\/strong>. Dire che sono stato benissimo\u2026 mi pare assai riduttivo.<\/p>\n

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Se ti interessa il nostro tour in Per\u00f9, guarda il programma e le quote QUI<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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